難得有機會在這樣的好天氣之下，獨自漫步在此處

享受著清晨的寧靜

清晨的陽光並不耀眼，反倒是有些許的柔和

早上的天氣就是如此的睛朗

樹木及草地也顯得特的的翠綠

就在此時，發現「森林．1935」

此處的樹林並不算多，也不算十分茂盛

甚至也有無樹葉的樹木

但走在此處卻一點也不像身處於都市叢林中

在此與三五好友喝杯下午茶也算是種享受

但我卻比較喜愛在此享用早晨的感覺

就在轉角處終於發現

座落在此的森林．1935

心裡幻想著門後是個什麼樣的世界

但還是決定讓它成為心中的謎

邁開步伐繼續前進

回頭再看看這令我好奇的地方

就在轉角處發現了另一個熟悉的身影 …..

眼前的椰子樹是如此的令人印象深刻 …..

原來此地並不是我陌生的地方，這裡原來就是 ……

玻璃上所映照著的熟悉地方，您來過了嗎？

(以上皆使用EFs 18-55mm所拍攝，無使用偏光鏡，這是自然睛空下的藍天)

軟體名稱：Microsoft Cartoon Maker 1.0 (微軟卡通秀製作個性卡通形象)
軟體語系：繁體中文
軟體性質：免費軟體
軟體大小：18,252KB
下載網址：CMCHT10.msi
官方網站：http://www.microsoft.com/taiwan/

軟體介紹：想為自己和朋友製作個性鮮明的卡通圖像嗎？Cartoon Maker 能夠幫你輕鬆實現。
它採用微軟亞洲研究院先進的顏面識別技術，你只需選擇合適的照片，就能快速生成逼真的卡通圖像。
豐富的表情、可愛的裝飾、生動的形態任你挑選，動動滑鼠就能 DIY 出許多個性鮮活的卡通人物。
還等什麼？快來下載吧，製作個人獨一無二的的卡通圖像，享受你的卡通世界。

在現在網路論壇愈來愈發達、線上聊天程式普及的情形之下，
如何製作一個屬於自己的個性化頭像就變成了一件很有趣的事，
有人用照片、有人用大頭照、有人用動畫圖示、當然還有人是用卡通或明星人物，
而這一套就是能簡單將自己真實的頭像轉換成卡通人物的程式。

軟體實做試用：

1.開啟軟體後選擇「新增卡通」

2.開啟想要轉換的頭像

3.載入後若頭像是很標準的大頭照的話，系統會自動辨識
　(若辨識失敗也沒關係，手動調一下範圍就可以了)

4.再來選取想要轉換的卡通人物形態

5.編輯時可自行調整輪廓

6.微調之後再來就是選擇頭髮、眼鏡、表情(男性可以選鬍鬚)

7.再來，除了大頭照之外，還可以選擇動態大頭或是有身體的人物照

8.最後儲存輸出就完成了

9.來看一下成果吧！

這是原圖大頭：

這是卡通化後的頭像：

感覺還蠻像的吧！您也來玩玩看創造自己的卡通頭像吧！

移軸鏡的模擬效果其實作法非常簡單，只有幾個步驟就可以完成，
不過最好要挑選一下圖片，透視效果愈明顯，或是拍攝視角較廣範的圖片，
後製後的感覺愈強烈喔！現在就簡單為各位示範一下，如何用 PS 來後製：

1.首先要選出後製的照片

要後製的這張照片事先可以比平常再加強一些色彩飽合度，
這樣調出來的效果會更明顯一些。

2.開啟 PhotoShop 程式 (沒有指定一定要什麼版本，CS、CS2、CS3都可以)

3.載入要後製的照片

4.點選左下角工具列「以快速遮色片模式編輯(Q)」的圖示

5.選取上方「反射性漸層」

6.在畫面上拖曳出想要的範圍及角度 (不滿意可以重新拖曳一次)

7.再點選一次左下角工具列的「以快速遮色片模式編輯(Q)」圖示

8.點選後可以看出剛剛所遮罩的範圍 (不滿意可以重複步驟6)

9.點選「濾鏡(T)→模糊→鏡頭模糊…」

10.這裡「強度®」預設為15，可自行依喜好調整

完成後請按「確定」

11.最後點選「檢視(V)→輔助項目(X) Ctrl+H」或直接按 Ctrl+H 亦可

再來將圖片儲存後就完成了，這樣的步驟夠簡單了吧！

12.最後產生的結果

如果您還是看不大懂的話，就直接看這個教學動畫吧！
1.「移軸鏡模擬後製線上教學」
2.「移軸鏡模擬後製教學下載」(按右鍵另存檔案)

或許有玩過的同好還有其它的方式，也請大家一起來發表分享吧！

因為太久沒去拔過濾鏡了，也沒去注意到這個問題，
但由於我的 17-40mm 在 350D 上就算加了二片濾鏡也不會有暗角，
所以當時就先不管它，想說等回家再處理。回家後才發現真的是拔不下來，
我檢查了一下才發現有可能是先前可能有去碰撞到，
所以才會造成濾鏡有變形，無法順利旋轉下來。

1.看鏡頭上面有碰撞到的痕跡，但鏡片毫髮無傷，沒有任何刮痕

趕緊上網去查了一下，看了大家的各種「撇步」，
我稍微整理了之後共有下列幾種方式：

(1)手旋法
(2)吹風機加熱法
(3)冰毛巾冷凍法
(4)橡皮筋手旋法
(5)橡膠手套、橡膠墊手旋法
(6)砂紙手旋法
(7)綑束帶手旋法
(8)鐵絲綑綁手旋法
(9)鋸斷法
(10)加車油法
(11)…… (以下方法太過於詭異因此省略)

由於已經卡死的濾鏡，通常大多已經有可能變形，
一般我們都是一手握緊鏡頭一手握濾鏡將濾鏡旋轉，
可是濾鏡是圓環形的，當我們如此旋轉時會造成兩側施壓，
而更造成施力不均勻，這樣反而更會使得濾鏡變形而撐得更緊。

思考了一下上述的原因及各種方法之後，
我已選擇了其中幾種傷害最小又較易成功的方法，
而剩下的方法如：

(2)吹風機加熱法
　 雖說是用熱脹冷縮的方式，可是熱脹的又不是只有鏡頭，
　 連濾鏡的金屬外框一樣會膨脹，所以光想就不可行。

(3)冰毛巾冷凍法
　 這個方法跟上述的一樣，另外所帶來的危險就是水氣還有可能跑入鏡頭內，
　 所以淘汰。

(6)砂紙手旋法　
　 這是利用增加磨擦力的方式，將砂紙平放鏡頭朝下旋轉，
　 可是這樣就算轉下來，濾鏡也差不多不行了。

(8)鐵絲綑綁手旋法
　 這個方法是比較可考慮的一種，用鐵絲將濾鏡綑綁一圈，
　 讓濾鏡內縮並且平均受力。可是硬碰硬二者必有一傷，
　 所以我也不考慮。

(9)鋸斷法
　 這種算是暴力破解法，我完全不會考慮。

(10)加車油法
　　這種的危險性我覺的更高於冰毛巾冷凍法，沒有水氣的威脅，
　　但換成油漬的侵襲更是可怕。

排除了這些光怪陸離的方法後，我已選了以下幾種：

(1)手旋法
(4)橡皮筋手旋法
(5)橡膠手套、橡膠墊手旋法
(7)綑束帶手旋法

2.因此我準備了這些東西

3.這顆就是我的受害者。(L鏡耶！為了那區區幾百塊錢用暴力破解法我可不幹)

由於 (1)手旋法 是完全不可能的，所以就直接跳過用 (4)橡皮筋手旋法

4.這是鏡頭濾鏡的地方

5.就在這濾鏡外圈加上一條橡皮筋….

在鏡頭上面加上一條紅色橡皮筋….為了將鏡頭裝成 L 鏡嗎？

不是的啦！原本就是 L 鏡了還裝什麼 L 鏡，就算加了二條也不會變成 17-40mm II 的二代鏡啊！

加橡皮筋的目的最主要是為了增加用手旋轉的磨擦力。

可是，由於我的濾鏡真的是卡的太緊了，就算是用了橡膠墊和(7)綑束帶手旋法也是沒用….

這下可怎麼辦才好 …..

………..

…..

最後，山不轉人轉，決定用 (4)橡皮筋手旋法 + (7)綑束帶手旋法 二個方法搭配，

6.將在內圈用紅色橡皮筋後，外面再套上綑束帶

7.套好之後將綑束帶束緊，而綑束帶的頭又剛好成了施力點

這樣之後一轉…..咦！真的很輕鬆就轉開了耶！
害我前面試了那麼多種方式……
沒想到這樣輕鬆就能轉開，而且重點是完全沒有傷到鏡頭及濾鏡，
下回您如果有遇到同樣的問題，千萬別當白老鼠亂用網路上流傳的偏方，
小心賠了夫人又折兵。

一般人大概很少會有買移軸鏡這種特殊用途的鏡頭，
這種鏡頭大多被應用在建築攝影上，但是沒有人規定它只有用在這方面，
因此國外有了許的的移軸鏡攝影作品。在用軟體去後製修成類似這種光學所產生的效果時，
我個人覺得不是不可行，但那種感覺真的是不同。我就用上週日去拍的幾張照片來試試模擬的感覺，
但由於我拍原圖本身就不是很有透視感，所以效果也比較不明顯，
大家就將就看看吧。

1.這是在朝霧碼頭上頭拍的

2.這張是在三育基督學院

3.這是在槌仔寮拍的
　左下角的 Dai 老師看起來還變得有點像是模型人偶了

實際上移軸鏡拍出來的照片不是一定就長這樣，
只是因為在這個光圈時的特殊效果很奇妙，
如果您還想多了解一下什麼是移軸鏡攝影，
可以參考這個網站：Tilt-Shift Photography

另外附上幾張真的的移軸攝影照片供大家參考：

數位攝影有趣的地方就是可以後製去模擬各種景像，
第一次看到這種實際的照片還以為這一定是假的，
沒想到全部都是真的，讓我眼界大開呢！

數位暗房？？

後製就後製，為什麼要稱為數位暗房？
為了掩人耳目？還是混淆視聽？

在這什麼的數位化的時代，我個人倒是覺得真的是讓人變的愈來愈懶了，
特別是連字的不會寫了，這不是笑話，而是真真實實的現況，
不然來小小統計一下，到目前為止過的大大小小節日，
有多少人真的拿起筆來寫了手寫的卡片？
有多少人真的用毛筆來寫卡片？
不要問我，因為我也沒有，打電腦打到最後的結果就是—字真的變醜了…
有時真的會懷疑數位化所帶來的副作用到底大家發覺了沒？

但不可否認的數位化真的給了生活極大的便利，
近幾年來，這股風潮真的可說是席捲了整個攝影界，
還記得以前去拍證件照時，領回來的是一張黑不隆東的膠捲底片，
現在可不同了，領回來的可是一張貨真價實的光碟片。
以前快照等個一天才領回來就算是超快速的了，
現在30分鐘取像滿街都是，這節省的時間真的是拜數位化所賜。

攝影因為數位化的關係，大大的縮短了結果等待的時間，
這樣的改變讓攝影不再是一門高深又難以親近的學問，
反而更促進了大家的接觸的興趣。
在這個轉變的過程中，不但是器材數位化了，
連原先拍攝底片暗房沖洗的過程也一併數位化了，

暗房沖洗數位化在哪裡？在每一台數位相機裡。

以這種說法來討論時，數位化好像並沒有得到比較好的效果，
因為以前底片暗房沖洗還可以找信任的沖洗師父，
搭配有默契的沖洗師父，還可以指定想要沖洗的效果，
再不然頂多自己開間暗房自己買藥水自己沖洗，一切 DIY。
數位化後好像就選了相機、選了品牌就決定了一切，
這樣豈不是太沒有創作的變化性及選擇性了？
難不成真的只能用相機所提供的功能作選擇作變化嗎？

當然不是，畢竟一張數位照片從拍攝到顯像的過程中，
是由手中那部數位相機的各家核心去演算後所組成的結果，
在這拍攝、儲檔到顯像短短幾秒鐘內真的能產生最佳的結果嗎？

我覺得是！

不過當然還有其它的選擇方案 — RAW 檔 + 電腦處理。

JPEG 檔的可調性不是沒有，但以 JPEG 檔(破壞性壓縮)原先的定義來說，
再調整的效果並不會比用 RAW 檔來的好。
當然，PhotoShop 的高手可就不這麼想了，精通 PS 的高手要將白天變黑夜，
對他們而言簡直是易如反掌的事。但這並不是在我這篇文章想討論的範疇，
這也就是為什麼我的標題下的是「數位暗房」而不是後製的原因。
(補充說明：PhotoShop本身可以處理 RAW 檔嗎？ 答案是：不行！，
這就是為什麼用 Adobe 的軟體要處理 RAW 檔一定要用 Camera RAW，
或是 Lightroom 先行處理，處理完後再轉入 PhotoShop 再處理)

用 RAW 檔調照片難道就不是後製嗎？

是！當然是後製！

拍出來的照片倒底要不要後製？後製出來的照片到底算不算馬扁人？

我個人覺得這個答案並不重要，重要的是所拍出來的照片是否完全傳達了自己想表達的心境。
我一直認為用數位相機拍出來後，不用後製也能得到大家讚賞的人是「神」，
因為他已經掌握到了「人機一體」的精髓 (就像頭文字D 裡藤原拓海開著86一樣)，
這種人就算重新拿底片機拍，一樣可以在最短的時間內掌握器材的運用技術及訣竅，
張張都能拍出另人驚豔、另人感動的作品，遇到這種人真的可以拜他為師了。

可是對於像我這種普羅大眾來說，我沒有那種技巧，
畢竟我不是專業攝影師，拍照對我而言只是一個休閒只是一個興趣，
因此，在技術還未進步，技巧還未成熟時，
改善出圖的結果是我目前所能先完成、自己所能先掌握的事情，
對我而言，我只是將原先「沖洗底片」這個動作由我自己來處理而不交由相機決定，
因為在調整 RAW 檔時，並不會用大量的圖層去合併處理，
而僅僅是用數位相機感光元件所記錄的原始參數來調整，彌補拍攝時未調整的差距。

這樣的好處是，對初學者來說，在攝影初期至少可以挽回一些拍攝時所造成的失誤，
而進階的人可以在將來拍攝時，依自己調整後的結果為目標繼續練習努力。
(像我自己，在看以前的照片時總會發現，為什麼我幾乎每一張都要調 EV 值？
檢討後才慢慢了解什麼是 EV 值，什麼時候要調 EV 值，什麼是「白增黑減」的口訣)

當然，這些的前提是原始的照片當然不可以是百分之百失敗的照片，
百分之百失敗的照片就不用再浪費時間後製了，
它須要的時花一些時間檢討為什麼當時會拍成那樣？
在拍照當時為什麼沒有先檢查照片的RGB曝光曲線圖？
如果可以為沒什麼沒有立即再調整一下光圈快門組合重新再拍一張？

一張構圖不甚理想，但光圈快門曝光組還算理想的照片，
就算再經過後製處理之後，或許能改善一些「視覺」上的效果，
但卻還是無法補救心靈「感覺」上的差距。

所以要切記「後製」不是萬能的，但後製絕對有一定的加分效果。

RAW 檔的後製會很難嗎？

我本身是覺的不會，畢竟現在的 DSLR 在購入時就已經附贈了一套簡易的處理軟體，
像我是 Canon 的用戶，Canon 很大方的送了一套 Canon Digital Photo Professional
(簡稱 DPP) 的 RAW 檔處理軟體，還是完整版的呢，雖然很多人都覺得它的功能太少，
還不如其它的 RAW 檔處理軟體，我倒是覺得 DPP 除了一些如雜訊抑制、裁切圖片、
印章功能以及除塵功能外，其餘的幾乎都是機身本身就具備可調整的功能項目，
難怪大家會覺的它的功能不夠強大。而在 Nikon 也有一套功能超強的 Capture NX
(雖然要付費購買完整版)，此外以下列幾套註名的 RAW 檔處理軟體也是非常好用的：

.Capture One Pro
.Bibble Labs
.DxO Optics Pro
.Silkypix
.Adobe Camera Raw
.Adobe Lightroom

以上都沒錢買的話，那就用免費軟體中最強的 nEO iMAGING (光影魔術手)，
不過我還是建議能用原廠的話就盡量用原廠的軟體，畢竟各家都有各家解檔的最佳化參數，
各家專用的 RAW 檔處理軟體最能最佳化自家的 RAW 檔。但家的我不清楚，
但 Canon 的中低階 DSLR，RAW 檔轉 JPEG 跟相機 JPEG 直出真的是有差距的。

就以這張範例來說：
這張可以說是我第一張拍夜景長曝的照片，當然是我的第一次，
曝的時間並不長，只有61秒 (圖片保留完整的 EXIF 資訊)

這張是原始 RAW 直接 JPEG 檔，除了縮圖加框加簽名之後，沒有調整任何參數。

圖一：

第一次拍長曝，當然別說是有什麼經驗了，
要調什麼光圈？多久的快門？加不加 EV 值？我一點概念都沒有。
當時的天色本來就沒有任何亮度，可見光都是下方街燈所散發出來的亮度。

但還來後經過 RAW 檔處理之後 (因為目前我技術不佳，所以我都是拍 RAW 檔)，
我想表達的情境至少變得很淺顯易懂了。

圖二：

大圖請參照：刺眼的光

雖然構圖也不是很理想，但至少是目前我所學技巧中最符合我想表達的方式，
我想表達夜間燈光的星芒及二座風車轉動的感覺，調整後至少比調整前更能讓人一眼就看出這些地方，
不過背景天空的亮度也因此變得不真實了，但這是不得不犧牲的地方。

二圖比較：

這張圖我馬扁人了嗎？嚴格來說：是的。

完全掌握相機的調整參數之後，能拍出一模一樣的照片嗎？

這個答案是：可以的。

因為在我檢討之後我發現，如果熟練了色溫的控制(350D無法像20D/30D可自訂色溫K數，只能在RAW檔處理)，
調整一下白平衡修正(350D除了自訂白平衡之外，還可以自行調整白平衡的偏移)，
掌握了曝光時間的控制之後，我想要用機身本身拍出一樣的照片並非不可行，
但想要做到這點，真的要多拍多累積經驗，真正了解手中那部相機的功能之後，才能真正完全發揮它的能力。
因此，如果假設用機身調整了這些參數後，直拍出了接近圖二這張圖後，
這樣不完全百分之百符合真眼睛所見當時環境顏色的照片如果還算是作假的話，
那真的是有點扭曲了攝影創作的本質了。

我個人的看法是，在這數位化的時代，學會「數位暗房」處理是「須要的」，
但絕非「必要的」，因為原始 RAW 檔經過電腦計算及處理軟體重新轉出後的 JPEG 檔，
絕對不會比相機用 JPEG 檔直出來的差。
但如果您已經是高手的話，就算只用 JPEG 檔拍出來的照片，
那種用心所拍出來的內涵，我想觀賞的人所感受到的感動覺不是後製所能完全比擬的。

攝影，有時我還真的有點像在下圍碁，下完圍碁決定勝負之後，
並不表示這盤碁就此完結，而是要再重新覆盤檢討得失原因之後，
才能完全知道自己輸在哪裡？敗在哪裡，這樣下碁才會有所進步。
只是攝影並沒有像下圍碁那樣有絕對的勝負之分，
因此才須要與其他人相互檢討改進，這樣才能了解到在類似或同樣的場景時，
自己這樣拍跟他人那樣拍的差異性何在？結果不同何在？
照片這種東西是很主觀的東西，而且攝影沒有真正所謂的對與錯，
只是當有一個環境可以讓同好聚在一起用自己的經驗相互討論時，
大家一起在美好中求進步，這不是件很輕鬆、很愉悅的事情嗎？

回歸最後的問題，RAW 檔的後製會很難嗎？

我覺得當拍攝技巧愈來愈進步時，就會發現 RAW 檔的後製愈來愈簡單了，
因為–愈來愈不用調整了！

我一直期許自己能多練習多學習，早日達到這個地步。

以上只是小弟我個人小小的心得，還請各位多多指教！

註：有些符號在IE不能正常顯示。

用法：在您的HTML程式裡，在需要的地方加上上述編碼，就能呈現出來了。

範例：

<html>

<head>

<title>測試特殊符號</title>

</head>

<body>

測試特殊符號：<br>

&nbsp;&nbsp;圓周率 &pi; = 3.1416<br>

&nbsp;&nbsp;現在室外溫度是 28&deg;C<br>

&nbsp;&nbsp;Microsoft&reg; &amp; Google&trade; 都是耳熟能詳的大公司<br>

&nbsp;&nbsp;&copy; 是著作權、版權所有的符號喔！<br>

&nbsp;&nbsp;那碗好吃的拉麵要 &yen;800 日圓<br>

&nbsp;&nbsp;這支程式就姑且叫&ldquo;應用程式 <i>&beta;</i>版&rdquo;吧！<br>

</body>

</html>

這一路上在北投公園內除了看到了許多早起的老人家正在運動外，就只有正在清潔打掃公園環境的清潔人員。走著走著正好看到北投溫泉博物館外，旁邊無名溪橋上有人正在拍攝影片，但不知是電視劇還是電影，想說即然人家選一大早拍攝就是怕影響到遊客，那我還是趕緊閃開不要防礙到他們。走到北投溫泉博物館門口時發現，它剛好之前都在內部整修，10/29日早上9:00正式重新開幕，看了一下時間還很早，就乾脆先到處繞繞後再回來參觀。

這時突然看到了一對年輕的情侶從我身旁經過，一開始還沒注意到他們，由於我是邊走邊攝影因此也不在意，但偏偏就那麼剛好他們的行徑路線就和我一模一樣，這使得我不得不多看了他們幾眼，終於發現他們還真是勇氣十足，因為他們倆一直走走停停，停下來的時候就是倆人摟在一起熱吻的時候，但熱吻也就算了，那男生還會拿出相機出來自拍，將倆人熱吻的鏡頭拍下當作紀念。

如果是一次二次就算了，但他們熱吻加自拍的次數少說也超過十次，這就不是我特別想注意他們，因為每當我拿起我的350D + 17-40mm L鏡要拍攝風景時，偏偏他們就會自動入鏡，這就算我不想看也看的很清楚。而且就這樣從北投公園逛了一圈後繼續到地熱谷逛了一圈，幾乎每當我拿起我的相機要拍攝就有他們，拍到後來我也習慣了，就當作幫他們作紀錄吧！

頓時間發覺，原來這攜帶方便的相機是要這麼使用的啊！現在的年輕人誰會像我一樣手裡拿著一部DSLR的大相機在那裡自拍？使用口袋型相機不但超薄輕巧好攜帶，重點是可以超近拍，這樣才能隨時拍下自己和女友倆人親密的照片。我個人倒是覺的男生較無所謂，但如果是女孩子可能自己要注意一點，必竟一開始自拍會不習慣，但久而久之習慣之後是否男生會再要求拍更親密的照片這就很難說，而且以後沒在一起時，這些照片在當初可能是甜蜜的紀念；但分手後就有可能會變成可怕的回憶。

但或許現在的年輕男女都不會那麼拘束、觀念很開放，所以都不在意吧！

隨著科技不斷的進步發展下，數位相機的發展就像是當初電腦與手機的發展一般進步神速，所以相機製造廠無法絞盡腦汁想盡辦法的想要去讓自家廠牌的相機如何賣的最好，為了使相機賣的更好，相機的生命週期開始像當時電腦CPU 的發展一般，強調的不再只是好用，更要好看；除了好看，更要有特殊造型、藝術品味，因為沒有賣相的相機在這年頭很難有好的銷售成績。也就因為如此，各廠牌開始推出了超薄型相機、防水相機、名片型相機，然後當市面上充斥了各式各樣各款各型的口袋相機後，又爭相競爭推出大LCD的相機；從原本的1.8″昇級到2.0″還不夠，又從2.0″昇級到2.5″；接著又開始將鏡頭倍速不斷推高，由基本的3倍光學進步到12倍光學變焦，尤其是最近Nikon推出的S4，它可算是口袋型相機但卻又擁有12倍光學變焦外加可錄影功能。

但這些功能及外觀的改變還不算是最大的吸引力，因為相機像素從之前的二百萬像素、三百萬像素一直拉昇到五百萬、六百萬、七百萬，最新的則是Fuji最新推出的Fujifilm FinePix E900 900萬像素(第五代 SuperCCD HR)，這些攜帶容易，功能眾多又操作簡易的相機，再加上號稱高ISO可拍夜景或高倍變焦防手振的功能，讓愈來愈多的人不知到底該買DC相機還是該買DSLR相機。更有些不了解的消費者更會以為高像素就代表著拍出來的照片可以更大，所以畫質會更好這種想法，而殊不知就算是Nikon 7900的七百萬像素的畫質怎麼也比不上Nikon D70s或Nikon D50的六百萬像素的畫質。這箇中原因在於感光元件CCD/CMOS的大小並不相同。

消費型相機或稱DC級相機(簡單說就是不可交換鏡頭的相機)，其感光元件從當初的1/2.5英吋、1/1.8英吋、1/1.7英吋到最近的1/1.6英吋，當然也有少數使用2/3英吋的相機，雖然感光元件不斷的在加大，但再怎麼加大還是追不上現在DSLR主流使用的APS-C(約22.5mm X 15mm)的大小；CCD/CMOS小但像素卻不斷的拉昇，所造成的結果就是感光能力相對的減弱而使得成像品質變差，這樣當然無法和相同像素但尺寸較大的APS-C規格的CCD/CMOS所產生的成像相比較，這也就是為什麼Nikon D70s、D50雖只有六百萬像素，但拍攝成像絕對優於高階DC八百萬像素的Nikon 8800。所以高像素絕不會與高畫質劃上等號，而須加上CCD/CMOS的尺寸來評估才行，不要被現在各廠家相機的規格所迷惑，購買相機前一定要詳細評估自己所要的需求而不應該隨波逐流去單純追求高像素規格的相機才是。

其實這也不能怪誰，而是喜歡拍照的人會多半不了解拍回來的照片應該如何處理，但如果他去問會處理的朋友時，多半會回說：「用PS縮一下就好啦！」，殊不知PhotoShop可不是人手一套人人會用的，很多人一聽到PS就覺的我又沒有要作美工設計幹麼用那麼專業的軟體？這個問題其實想一想會很有趣，因為如果別人問我拍好的照片要如何處理比較好，我也一定想都不想會回他用PS。其實針對不會用電腦或沒興趣用電腦但又喜歡拍照的人來說，只要方便好用的軟體就可以了，因為多半不會用PS的人根本不會再乎圖片用PS或小畫家處理之後有什麼差別？

現在有很多熱心公益會撰寫程式的人都不斷的在開發簡單易學的軟體，像Picasa及nEO iMAGING 0.18 光影魔術手等等之類的軟體，不但比起小畫家好用，有些功能甚至比PS處理還要簡單，因為剛剛說過，拍照的人並非全部都是攝影的人，他們多半只是為了分享照片而不是為了後製處理，所以這類的軟體對拍照的人來說，評價絕對高過於PhotoShop這種重量級怪獸，因為他們在享受的是拍照的樂趣及分享的喜悅，而非攝影人所追求的構圖、情感、後製那樣完美的境界。所以希望不要因為後製的麻煩程續而影響了自己原本拍照的樂趣。

希望大家都能快快樂樂的拍照、高高興興的分享，這樣不是很輕鬆很愉快嗎？

如果您的相機設定的拍攝模式是使用JPEG檔的格式，您可以試著將它直轉後存檔，然後再橫轉存檔，然後持續做個一兩次後就會發現 - 圖片畫質變差了。為什麼許多專業處理照片的人都會寧願開始速度緩慢體積龐大的繪圖軟體PhotoShop等之類的程式來看照片圖檔，而放棄簡單易用速度又快的Windows內建的「Windows圖片和傳真檢視器」？這是因為在Windows圖片和傳真檢視器瀏覽圖片時，每轉換角度一次，它就會存檔一次，再加上JPEG檔的特性是破壞性壓縮格式(無法覆原的)非TIFF或RAW檔的原始資料檔格式，就會造成圖片改變角度後Windows自動重新取樣破壞壓縮儲存，反覆幾次後就算不放大用肉眼都可以看出來圖片畫質變差了。

那這個問題要怎麼辦呢？其實現在很多人都會使用ACDSee或是Google的Picasa這類的軟體，因為它們佔用資源空間比PhotoShop小而且功能簡單，但它在處理圖片時會自動檢查圖片內的EXIF讓您在看圖時會自動先幫您轉正但不存檔破壞原始圖檔，有些DC相機並無此資訊時就必須手動自行轉正，但轉正後也不會儲存，反而是在離開此圖片看另一張圖時詢問是否要存檔，所以此類的軟體比較不會像Windows內建的圖片檢視器那樣糟糕。

所以記得下次用電腦看圖片時，千萬不要用Windows圖片和傳真檢視器來轉正，除非您已沒有其它可用工具，不然就請記得要備份原始圖檔，才不會造成遺憾。

話說

在現數位相機真的是愈來愈普遍了，幾乎跟手機一樣人手一機，不管是 SRL(傳統單眼相機，或稱底片機)、DSLR(數位單眼相機能、DC(消費型相機，或直接定義為不可更換鏡頭的相機)，甚至連手機都開始賣七百萬像素的照相手機了。這樣的流行結果造成大家可能隨時隨地都可以拍照，而更有些人會開始由拍照邁入攝影的階段，拍照和攝影的定義在此說不詳細以免脫離主題。

邁入攝影的人就會開始注重拍攝技巧、拍攝時機、拍攝地點分享，最後就是拍攝成果展示，這時就會去注意到一個問題–撇開技術層面不談時，會發現為什麼明明相同的設備、相同的時間、相同的地點拍出來的場景卻會有如此大的不同？

原因就可能差在於後製。

很多人會有一個很深的觀念認為，為什麼我要後製？我又不是技術不好，也不是不會後製軟體，我只想保留原始拍照風貌，這樣為什麼要後製？會這樣想的人大都是他沒有認清後製的定義。一般人都會認為後製就一定要將照片不好的地方改善，或是將原本不夠藍的天空變的更藍，或者是彩色不夠鮮明要改成更鮮艷的色彩，有人認為後製太麻煩了，有人認為後製太做作了，會這樣想的人我會覺得可能對後製的定義太狹隘了。

我會這樣說的原因是因為現在的相機像素動不動就五百萬像素以上，早已經超過了以往習慣沖洗 4×6 吋照片的需求尺寸大小了，何況絕大部份的人都還會習慣將大尺寸的照片縮小成 1024×768 的大小在電腦螢幕上看，這樣代表了一個好處，拍攝時如果取景取的不好時還可以利用裁切將照片中影響主題的景物排除掉，這樣畫面一定會有不同的感受。而「裁切」的這個動作不也就是後製了嗎？沒錯，雖然沒有改變圖片中任何一項事物，僅僅將畫面再取景一次，這就是後製的一種。您說這樣會太麻煩、太做作嗎？一點也不會，您還是忠實的呈現了當時景物的原始風貌。

另外一種最常見的後製就是 - 補救拍攝時的缺失。

有時候拍攝時的因素，可能時間很趕、可能遊客很多而沒檢查拍攝結東、可能拍攝時測光不正確、可能一時疏忽上一張在室內拍開ISO800沒有調回來造成過曝 ….. 等等許多的因素而造成一張趁貴的照片就此報廢。這時如果告訴您後製可以救的回來的話，試問您要後製嗎？當然後製，必竟就算是舊地重遊可能還拍不出當初拍攝時的感情事物。

實做

首先再用之前我去聚餐時所拍攝的餐點為例：

上圖是未後製過的，相機很忠實的呈現了當時場地的燈光顏色，但是這樣的餐點無論我對您說這多美味多可口，您看這黃澄澄的圖之後會相信嗎？但如果後製過的下圖還原為人的眼睛所認知的標準顏色時，是否就比上圖有說服力了。

再來，看看這張最新型的兒童遊樂設備，左半邊是未後製的，右半邊則是裁切過的。

左邊的圖會讓人覺的地上的帆布很礙眼，而前景個花叢也覺得不協調，這時只要在圖片上再取景一次「裁切」後，就比較不會另人覺得雜亂了。

這圖也是如此，左半邊圖中下方及左下角都有另一朵花的部份入鏡了，雖然不是很影響主題，但還是另令人感到不舒服；同樣再取景一次後，右半邊的圖就不會有這種感覺了，而且主角只有一個。

再看看拍攝時造成的失誤：

上半邊是未後製處理的，下半是處理後的。如果我發表了上半未處理過的這張圖片，然後告訴大家說這是在某一三級古蹟書院內的西廂房，名稱叫做尚學堂；看了這張圖片的人是不是會覺得滿頭問號摸不著邊？想說這張圖是要自行想像嗎？猜謎嗎？如果說這是學堂那它是太窮沒燈嗎？學堂黑漆漆一片？黑箱作業？如果看的人有滿頭問號時，那貼此圖片的人我看也會被K的滿頭包吧。未處理前看到這種圖，一般很多人都會想拍糟了，直接放棄，但如果這張是唯一有拍到該景物的圖片時，整個場景少了此圖就少了一景，是不是可以嘗試著把它補救回來呢？或許後製的結果不一定理想，但至少沒有把它放棄掉，沒有失去掉一個重要的景物。

結論

我想表達的是，後製並非必須的步驟，後製也不是一定要把它面貌全部改變，後製是一種補救拍攝失敗時的方式，但同時也是一種對觀賞照片的人的一種尊重；明明景物不是那樣糟糕，但卻因拍攝技巧的不當而讓人看到不是原始風貌的另一面，如果自己沒有特殊的表達意涵時，真的是對不起觀賞照片的人。但相同的也不能後製的過頭，除非是想讓別人明顯感受到後製的效果；好的後製可以讓拍攝失敗的作品起死回生，也可以讓已經拍的不錯的作品更加分，如何拿捏的準？我也不曉得，因為後製可以說是一種小技巧，也可以說是門大學問，端看是否運用的巧、運用的當。還是那句老話：「只要觀賞圖片的人能同樣感受到拍攝者當時拍攝的心境時，就算沒有後製，它就是一張好作品；而如果後製後更容易讓人體驗出拍攝者想表達的情感而不覺的做作時，這後製就算是成功的了」。

以我手上的Canon EOS 350D及Fujifilm FinePix S7000來比較就好，350D用的是Canon自家生產的CMOS，尺寸是APS-C(約22.5mm X 15mm)；S7000用的是Fuji自家生產的SupperCCD HR，尺寸則為1/1.8英吋。350D最高像素為八百萬；S7000最高像素可達一千二百萬(因為使用HR型SupperCCD所以標準為六百萬但可記錄一千二百萬)，看起來八百萬對六百萬畫質應不會差甚多才對，如果您這樣子想就大錯特錯了，畫質最主要差別的原因在於感光元件大小差距太多而會造成畫質的差別，以下就來看看實際的圖片，這樣最好分辦。

此圖是Fujifilm FinePix S7000用1200萬像素拍攝的，圖片未做任何後製僅縮小尺寸：

看起來畫質還真的不錯，但由於是Fuji的SupperCCD，所以看起來有點偏綠(也因為如此所以拍風景會特別好看)。

再來看看Canon EOS 350D用800萬像素拍攝的，圖片未做任何後製僅縮小尺寸：

350D拍攝的圖看起來真的比較接近真實顏色，日光下的色調也很正確。

接著來看看中央頂端尖塔部份由原圖裁切後的比較。首先是S7000的裁切圖：

再來是350D的裁切圖：

看完之後就會發現用大尺寸的感光元件拍攝出來的效果的確是比高像素的小尺寸感光元件拍攝的好多了。

我並非要批評DC相機的不好，而是想告訴大家現在DC消費型相機像素不斷的在提高，動不動就七百萬、八百萬像素，連Fuji自家都推出了E900的九百萬像素消費機，那為什麼還有那麼多人寧願花大錢買六百萬像素的Nikon D70s、Nikon D50等等的DSLR，實在是因為畫質差太多了，如果再加上鏡頭的因素來比較，這差異恐怕拉的更大。

因此選擇相機是一定要知道自己的需求去選擇，而不是一味的追求高像素，因為就算您買了一台一千二百萬像素的DSLR但拍出來的相片僅為了沖洗成 4×6 的相片的話，那可真是大材小用了。

其實這次去剛好我先前買的愛機Fujifilm FinePix S7000也在身邊，就連同Canon EOS 350D一同帶出門，二台內各有1G的CF卡所以我可以拍的很高興！另外還帶了一台VP3320內含60G硬碟的相片讀卡機，所以我只擔心沒電的問題，其它都不煩惱。一開始當然就從門口先拍攝，既然是古蹟，當然門口一定有石獅，柱子上一定有各式各樣的木雕作品，這時先拿出了350D + 17-40mm F4L 鏡拍攝，頓時發現早晨的光線還真是不足，開F8時快門就降到安全快門下了，為了不讓景深太淺只好將ISO開到200及400拍攝後，這才能在安全值內。但必鏡是廣角鏡，屋簷下的木雕當然拍的不夠大，這時就換S7000上場，S7000至少也有6倍光學變焦，當然拍攝時方便了許多。因為是高階型DC相機，拍完後看LCD畫面會發現，哇！顏色鮮艷又好看(因為Fujifilm的相機拍出來顏色都很飽滿，用過的人就知道)，不像350D的拍完在LCD上看都淡淡的顏色。當時龍心大悅(因為太久沒用過S7000拍照了，平時它不在身邊)，用S7000拍了好幾張，等到拍到累了時，沒辦法還是得用350D再拍一次，因為我想回家後比較比較。

用DSLR拍攝時的方式就沒能像DC相機那樣拍的那麼高興，因為每按下快門前都必須確定光圈值、快門值、白平衡都要再看一次是否有設錯。所以拍攝的速度慢了很多，但還是把它全部再拍了一次，但必竟是DSLR，聽那快門的聲音真的是爽度不同。但在當場看時還真的會覺的DSLR拍出來的顏色怎麼那麼淡，但還好用350D也不是一天兩天的事了，所以了解350D拍出來的顏色絕對是最接近真實的顏色。

拍完了外觀開始往內部走去準備拍內部，但光是在二側迴廊就遇到了問題－光線真的不足，這時就真的只好開大光圈(因為不能開閃燈，雖說是書院但必竟是文昌廟)。原本是想架腳架的，但因為第一次去也不太敢明目張膽的所以就沒用，因為想說拍的不好就再去一趟無所謂。這時在昏暗的光線下，DSLR的確是比較好掌控，但還是一樣S7000拍出來的相片在LCD上看還是非常生動，特別是用S7000拍時光從LCD上看就可以看出測光是否正確，是否必須重新對焦測光，這點真的是很方便；而相對的使用DSLR時就必須很注意，不然不是太亮就會太暗，當然後製一定可以調出來，但既然用DSLR當然就是要練到不用後製才能學到技術吧。

到了正殿時，同樣的問題又來了，S7000實在很容易就可以測光正確，而350D常要用經驗判斷才行，因為在中庭時天空是蔚藍的，但正殿前屋簷下是較暗的，雖說肉眼很容易就可以看到蔚藍天空及屋簷下美麗的雕樑畫棟，但相機無論如何拍有藍天就沒有彩繪，有彩繪就沒有藍天(因為過曝變一片光亮)，沒辦法無論哪一台都沒法兩者兼顧。放棄，回來請教前輩後下次再挑戰。入了正殿內更時難拍，大殿內僅有一盞二十燭光的日光燈，原本用350D，但一定都會低於安全快門之下，而且測光不易真的不好拍；而相對的S7000測光一看電子觀景窗或LCD就可一目了然，當下真的是覺的DC相機實在是方便又好用，當時心理只想回家後一定要再敗一部S9500來當預備機，這麼方便即看即拍，不用像350D拍完後一定要看曲線是否偏亮或偏暗、是否拍成了山谷型的曲線，如果是一定要重拍。

就這樣同樣的場景都用了二部相機分別拍攝了下來。等到出書院門口時一看時間已經將近10點(早上約7點多就到了)，沒想到在這慢慢拍會拍那麼久。回家的途中順便又到了大肚鄉的環保公園去了一趟，在陽光充足的日光下果然好拍了許多，但這時差異又出現了，DC的高倍變焦實在很方便，拉近拉遠很好拍；而DSLR想拍遠就必須換鏡頭，不然就得去敗一隻18-200mm，但先前說過它光圈不夠大，只能當晴天鏡。

但拍花草時會發現DSLR的特色全展現出來了，尤其是拍淺景深的圖特別容易又好看，但S7000也不是省油的燈，光線足夠下0公分近拍特寫超方便。當時我心裡真的想：我一定要去買一部Fujifilm FinePix S9500當預備機，因為它28-300mm的高倍變焦及1公分近拍外加錄影功能，實在是超方便好用的。而且最重要的是花費絕對比DSLR省下許多。

但這些想法回家用電腦看圖片後，全部被打破。必竟DSLR還是有它的超優勢。當初在現場用LCD看圖時每張都是S7000比350D好看許多，但真正用電腦放大看時，哇！每張都是350D比較好看，這眼見為憑讓我原本沈浸在DC相機方便好用的美夢中再度清醒過來，因為以成像而言S7000絕對比不上350D，日光下的圖片比較還差不多，但在書院內拍攝的全部都是350D的好看許多，原本還擔心350D拍攝時安全快門不足會導致手振，但剛好相反，S7000看起來沒手振的全都模糊，而350D反而清晰很多。

這時更堅定了我使用DSLR的決心，絕不回頭再使用DC相機，除非是買一部超薄好攜帶的口袋機當預備機用。但我絕不是說DC相機不好用，而是真的要看使用場合及方便性，想追求畫質一定得用DSLR配上好鏡頭；想出外旅遊方便使用就可以選擇DC相機，因為DC相機不用再背一堆的長短鏡頭及清潔用具(因為入塵時一定要清理，不然就得回家後做後製)，這樣才不會因為背了太重的設備而影響旅遊的情趣。

這種說法實在很矛盾，但實際上有多少買了DSLR相機的人一天到晚為了他的相機CCD/CMOS入塵而煩惱，買公司貨的人會忍到受不了時而將他的愛機送回公司清理，手癢的人會開始上網四處搜尋資料看如何DIY處理。而且很多人都以為只要不換鏡頭就不會有入塵？很抱歉，不管您是否只有一顆鏡頭，只要是DSLR一定會入塵，只是明不明顯而已。

而難道高階型DC相機就不會入塵了嗎？很抱歉，一樣會入塵，特別是那種高倍變焦時鏡頭還會伸出一小段的如Nikon 8700、8800、Fujifilm Finefix S602、S7000、S20Pro等等，一樣都會，只是多少、何時灰塵會掉到CCD上而已，但機率就小了很多很多。而且現在DC相機動不動就10倍光學、12倍光學，照出來的照片即鮮艷又不會後製，相機還可以充當攝影機可錄影。這種外出旅遊是最方便的，只要再多準備幾個電池、多帶幾片記憶卡就OK了。

高倍變焦鏡的好處在這裡可能不用我再多說，遠近通吃搶鏡頭時超好用，而DSLR高倍鏡頭一向只被稱為「旅遊鏡」以方便為原則，畫質就不能要求太多了，另外一個稱號是「晴天鏡」，就如同字面上的意思，光鏡不足時就放棄了吧，連陰天都不好拍，除非另加外閃，否則高倍鏡拍室內想都別想。但這類的高倍變焦鏡就賣的不好嗎？很抱歉，Sigma 18-125、18-200mm、Tamron 18-125、18-200，就連最近的 Nikon 55-200mm也都賣得非常不錯，就只因為便宜、方便(夠輕夠小)、畫質可接受。由此就可見已經有多少人將DSLR當成高階DC來使用，由其是Nikon D50，更是號稱可免後製，而且機身價格可能還比一票的高階型DC還便宜。

我想說的是，買相機時一定要看個人的需求，而不要一味的跟隨群眾的腳步；如果想拍照又不想花太多錢，而且又攜帶方便操作容易，就請買DC相機；如果是想學攝影就直接購買DSLR，但後續要面對的相關問題必須先做好功課，免得勞民傷財，尤其是DSLR的鏡頭選用才是真正花錢的地方，不要以為DSLR機身家家拼便宜而踏入了無盡的錢坑。

以往不去拍是因為當時技術並不純熟，拍太陽底下的風景可以，拍室內的根本一塌糊塗，所以多練了幾個月後才敢去拍古蹟，不然三級古蹟室內昏暗，加上又不能亂開閃光燈(因為內有文昌帝君)，所以得先練好功夫才行。不過回家一看片後才發現還是得再去請教高手再學習才行。但這幾天會先整理圖文後再發表與大家分享！

以下「大肚鄉觀光景點」圖片由大肚鄉公所網站擷取：

這次在探訪完「磺溪書院」回程後又去了一趟「環保公園」，發現它也已經正式開放，當天還有看到學校的學生在那兒辦活動，另外硬體設施也算是完工了。去年去時因為連硬體設備都未完工，雖也拍了不少圖片，但未撰文介紹，這次也會一併詳文介紹，讓大肚鄉這些景點也能受到注目。

待圖片整理完成之後，再詳細為撰文介紹！

這不是一個玩笑話，而是一個事實，在現在DSLR愈來愈便宜的情況下，每個對拍照有興趣的人開始會購入他的第一部DSLR而不是再是高階的DC相機，而我也慢慢的發現，很多人開始掉進了器材的追求而沒有善用的問題。很多人一開始買時會上討論區去看人家在討論哪顆鏡頭好，哪顆鏡頭差(沒有廠商會出一款賣不出去的爛鏡頭)，然後就花了大錢敗入了高級鏡頭，然後 …… 拍了沒多久後就開始批評它沒有想像中的好，就乾脆將它打入二手拍賣網，然後再去追求另一顆別人說不錯的鏡頭。買了新鏡頭後拍沒多久又會發覺竟然沒有第一顆買的好，這時就又把它賣掉再買回第一次買的那顆鏡頭，然後就在網路討論區上當起了鏡頭使用老手，開始加入了教導新手如何購入第一顆鏡頭。

有時我真的會懷疑，當自己買入第一顆鏡頭後，是否有充分了解它的特性？發揮它的效益？買了第二顆鏡頭後是否又冰凍了第一顆？像我是用Canon EOS 350D kit，很多人都說18-55mm這顆kit鏡是狗鏡，拍出來的照片不能看，但也有人說這顆鏡頭CP值超高，非常適合新手練習用。我在用了二個月後就買了第二顆Canon EF17-40mm F4 L鏡，Canon小三元中的廣角鏡，這時我發現17-40mm這紅線圈的確是可以完全發揮350D的功能，將特性全都發揮出來了，比較下的確是比18-55mm來的好多了。但又有一派人士認為17-40mm根本沒有那個價值(18-55mm 三仟多快四仟塊，17-40二萬多快三萬塊)，用18-55mm拍出來後再後製一下就跟17-40mm拍的差不多了。

這的確也是事實，但攝影要追求的不就是按下快門那時的感覺與技術嗎？如果是張張都要回來後製，那何來技術可言？況且每隻鏡頭的特性自己是否能掌握的很清楚？自己能否發揮它的極限？我想這才是重點，在自己不完全了解自己所選購的器材之前不應該去評斷它的好與壞，我想攝影的好與壞應該不是相機前面的那顆鏡頭，而應該是相機後面的那顆人頭吧！

不要因為想拍照喜歡拍照就落入了購買好器材的錯誤觀念，絕沒有不好的鏡頭，只有不同運用的人。千萬不要陷入了玩器材，而不會玩攝影，而且攝影更是不等於拍照。在DSLR不斷降價的今日，我想這個問題將會愈來愈被凸顯出來。

有時候做教學文章時都會覺的 - 為什麼這種事情我會做的比老爹還好呢這麼好呢？原來那是因為我的攝影技術最差 ….. 所以把一些以前爛作品收集起來後要作後製教學題材最多，這麼說我真不知是該笑還是該哭。不過這無所謂，反正現在這樣比較也才知道我目前技術是否有比以前進步，另外也多學了許多後製功夫，不算白費！

現在就教大家如何大批次的修改草皮，將長的不好的、顏色不夠綠的、還有只要你不滿意的，全部都換掉吧！

1.首先開啟 Color Pilot™ 及比較滿意的綠地圖片，並選取綠草為樣本

2.將要修改的圖片找出來。現在看到這張圖真是會懷疑當初是怎麼拍的，怎麼會拍成這樣子。
　選取要取代掉的草地後，開始處理程序

3.這樣就輕鬆的將草皮換新了！

4.再接著開另一張要修改的圖片，一樣選取要取代掉的草地後，開始處理程序

5.再開一張重覆一樣的步驟

6.這樣就輕鬆的改完三張圖片了，是不是很簡單呢！

7.一樣把它放一起比較一下。

結論

其實這套軟體的功能或許其它軟體也可達成，但在操作使用上會麻煩許多，而使用此軟體就如同 nEO iMAGING 0.18 光影魔術手一樣簡單易用，不用太擔心過於複雜而放棄不學。如果您有興趣的話，剩下的功能就留待大家自行去發揮了！

中國建築大至宮殿小至廟宇，甚至連許多拱橋都是樍木堆積出來的，沒有用到任何鐵釘而是用一塊塊的木頭堆砌而成，連外國人都專程來研究中國的建築。但這和現代的我們又有何關連呢？其實也不必扯太遠，現在要介紹的就是由中國傳統木雕所延伸出來的積木童玩。

這看似一整塊的東西分解開後您就會發現它可是由數十塊木頭所組合而成的，組合後可是不會自動分解的喔！現在就分解給各位觀看。

終於快分解完成了！

這中間三組紅、綠、藍就是主要架構，其餘的都是同樣尺寸大小的木材， 現在再組合回去吧！

有沒有感覺到中國人老祖宗的智慧真的是很博大精深，這樣的童玩其實也就是一份教材，從遊樂中學習到傳統工藝的精華，體驗傳統技藝的精髓。有機會看到這種積木的話不妨也帶一個回家玩玩做紀念吧！

每次看到 weric 大哥的照片總會覺的為什麼他會拍的那麼好呢？雖然我知道自己技術跟不上他，但總可以偷學他的拍攝技巧吧？可是偷學了半的的技巧拍出來的結果還是沒那麼好，怎麼辦呢？沒關係，雖然我攝影技術沒他好，但我的電腦技術自認絕不會輸他，所以乾脆就連照片顏色都全部抄襲吧，反正都抄襲了絕大部份的東西了，weric 大哥應該不會再意我連他的照片顏色都抄吧！

那要如何做呢，當然還是要使用我提到的這套軟體 Color Pilot™，雖然它被我和老爹冰了好久，但怎可埋沒如此良材，差點被打入冷宮。

1.首先，還是先將我自己的圖片找出來，就是這朵蘭花，雖然我也自認拍的不錯，再加上上次使用在「將 Canon 的圖片改成 Nikon 的圖片配色」文章時，考慮到不是每個人都拍 RAW 檔，所以還是請它出來當主角(順便再打打知名度)。

2.再來，當然就是要請出被抄襲的圖片囉！沒有樣品的話怎麼抄襲。這張圖是 weric 大哥的蘭花，即然大哥指導我的拿來抄一下顏色他應該不會生氣的。

3.接著開啟我們的主角 Color Pilot™ 及圖片

4.再將樣品範本圖片也開啟，順便點選一下左下角紅框內的「參考色彩」按鈕

5.(1)在右邊的樣品圖內選取要參考的顏色部份，(2)點選一下中央下方紅框內的「從作用範圍匯出顏色」按鈕，(3)就可以看到長方形區域內多了一個顏色區塊

6.(4)在要修改的圖片上選取出要變更顏色的範圍，(5)按下「開始」鈕開始處理程序

7.將三張圖片放置一起，這樣比較就很清楚了吧！

8.最後修改後的結果，是不是連顏色都抄襲的很像了。

9.不方便比較的話，將三張併在一起比較就更清楚了。

使用這套軟體，就不用一定要拍 RAW 也可以隨意更改，而且修片動作比起 PhotoShop 更簡單了許多！另外這套軟體還有什麼其它的魔術功能呢？下次再告訴您！